2000 gallons, c'est beaucoup pour deux comprimés de 1 "à chlorer. Je mets un ou deux comprimés dans un spa de 350 gallons et parfois même cela ne suffit pas pour maintenir une chloration adéquate. une à deux tablettes de 3 "pour à peu près tout ce que vous appelleriez une" piscine ".

La réponse courte à votre question est, oui, vous voulez mettre une dose" de démarrage "d'agent de chloration dans votre piscine pour atteindre le niveau de chlore approprié (ou légèrement plus élevé); à partir de là, une dose «d'entretien» de chlore, comme celle des pastilles, gardera le bon niveau.

La réponse plus longue est qu'il y a plus à conditionner une piscine qu'à la chlore. La chimie sous la surface a fait l'objet de nombreuses thèses de doctorat, mais les produits disponibles dans le commerce, même s'ils ne sont pas à l'épreuve des idiots, sont difficiles à se tromper si vous suivez les instructions. Les étapes que vous suivez, dans l'ordre, sont:

1. pH d'équilibre - L'eau doit généralement avoir un pH légèrement plus élevé que le neutre, généralement entre 7,2 et 7,6. Trop bas et vous risquez un environnement acide qui peut endommager les pièces métalliques comme votre pompe. Trop élevé et l'eau provoquera une peau sèche et ichy (ou à l'extrême, des brûlures chimiques) car le pH élevé décompose les huiles corporelles naturelles (un processus appelé saponification, qui est le même que celui utilisé pour fabriquer du savon).

   Le produit «pH Down» (acidifiant) typique pour un usage domestique est le bisulfate de sodium, NaHSO ₄ , qui est un «sel d'acide» à base d'un acide fort (sulfurique) partiellement neutralisé, qui fonctionne comme un acide faible dans l'eau. Ce produit, sous forme de poudre, est plus sûr à utiliser et à stocker que l'acide chlorhydrique (chlorhydrique) liquide, HCl, couramment utilisé dans les grandes piscines publiques où vous n'avez pas le temps de dissoudre plusieurs kilos d'un produit en poudre. L'acide muriatique réduit également l'alcalinité totale (utile si votre eau provient d'un aquifère, moins si vous combattez déjà l'eau douce d'un marais ou d'une rivière). «pH Up» est typiquement une base faible, telle que le carbonate de sodium ou le bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude), tandis que la lessive (hydroxyde de sodium) est utilisée dans le commerce; Le bicarbonate de sodium augmente également l'alcalinité totale.

   Travaillez en petites quantités et laissez le produit chimique se dissoudre et bien mélanger dans l'eau au fur et à mesure. Aussi, ne jamais verser de produits acidifiants directement dans votre écumeur; la concentration nécessaire pour équilibrer une piscine pleine rendra l'eau de la boucle de circulation très acide pendant assez longtemps pour causer de graves dommages à la turbine de votre pompe et aux autres pièces de circulation. Produits alcalins, pas tellement; le cation de métal alcalin déjà attaché à l'anion hydroxyde ou carbonate est plus attractif que les métaux de transition de la roue, du réchauffeur, etc., de sorte qu'ils sont généralement sans danger pour l'écumeur. Ne mettez jamais aucun produit d'équilibrage (aucun produit d'entretien, vraiment) dans l'eau tant qu'il y a quelqu'un dedans.

2. Tampon - Vous avez besoin de la bonne quantité de métal alcalin dans l'eau et d'un "tampon de chlore". Fondamentalement, vous voulez que l'eau soit «dure», mais pas si dure que vous devez faire face à un détartrage sur une base régulière. Les sels de chlorure, comme le chlorure de calcium et de magnésium, ajoutent tous deux du chlore à l'eau et, plus important encore, fournissent un tampon de pH avec le métal alcalin, donnant aux composés acides (comme de nombreux composés de chloration) quelque chose à dissoudre en plus des pièces métalliques de votre pompe. Le bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude), en plus d'augmenter le pH, augmente également l'alcalinité totale. Une alcalinité trop faible peut provoquer de grandes variations de pH car l'agent de chloration est ajouté puis brûle. Trop d'alcalinité augmente le pH, réduit la quantité de chlore «libre» qui peut réellement faire le travail de désinfection et provoque une eau trouble, une desquamation et des démangeaisons de la peau.

   Comme pour le tampon de chlore (souvent appelé "stabilisant"), l'acide cyanurique est généralement utilisé. L'acide cyanurique réagit avec le chlore pour former des «cyanurates chlorés» stables, qui sont de bons agents désinfectants et empêchent également la perte de chlore de l'eau sous forme de chloramines gazeuses. Ces produits sont généralement sans danger pour l'écumeur; vous pouvez éviter de mettre de l'acide cyanurique pur dans l'écumeur, mais l'acide cyanurique est un acide plus faible que le chlorhydrique (suffisamment pour qu'il ait un effet net négligeable sur le pH lorsqu'il est ajouté à une eau correctement équilibrée). Surveillez la quantité d'acide cyanurique que vous mettez; contrairement aux composés chlorés, l'acide cyanurique est ridiculement stable et ne «bouillira pas» (c'est pourquoi il est utilisé), et ne réagira pas facilement avec l'alcalinité de l'eau, donc une trop grande partie ne peut pas être annulée en ajoutant autre chose ; le seul moyen de s'en débarrasser est un drain partiel et un remplissage pour le diluer.

3. Choc - L'objectif général de "choquer" la piscine est de la surchlorer temporairement, ce qui tue les bactéries et les algues; le niveau normal de chloration a un effet dissuasif sur la croissance bactérienne, mais certaines substances nocives sont résistantes au chlore, et la quantité nécessaire pour garantir que l'eau est salubre est un peu trop pour les humains (et leurs maillots de bain). Le choc est également conçu pour «brûler» relativement rapidement, emportant avec eux les sous-produits organiques de la destruction bactérienne (cette «odeur de chlore» d'une piscine est l'odeur de chloramines organiques qui s'évapore, le résultat du choc faisant son travail pour nettoyer l'eau ). Le résultat final doit être une eau claire, bleue, exempte de chloramines qui rendent l’eau verte et avec un niveau de chlore libre (ions Cl ^- non attachés) compris entre 3 et 5 ppm.

   Une variété de produits chimiques réels sont utilisés pour choquer l'eau; l'hypochlorite de sodium (eau de Javel) et l'hypochlorite de calcium associé sont certainement efficaces, mais ont tendance à avoir des effets néfastes sur la peau, les cheveux et les maillots de bain des nageurs, ainsi que «l'odeur d'eau de Javel» distinctive qui est bonne pour la lessive, mauvaise pour la natation. De nombreux amortisseurs en poudre contiennent des produits chimiques de chloration plus complexes et adaptés qui agissent comme des désinfectants mais pas des agents de blanchiment. De nombreux composés de choc en poudre comprennent également un «clarificateur», qui est une substance qui amène de petites particules (qui ont normalement une petite charge négative et se repoussent) à se regrouper en particules plus grosses, de sorte qu'elles ne restent pas en suspension dans l'eau et peut se coincer dans le filtre. La plupart des amortisseurs incluent également un algicide dédié (voir ci-dessous). Le choc est presque toujours sans danger pour l'écumeur, mais les agents de chloration peuvent abaisser le pH si la quantité de tampon alcalin est insuffisante.

   Une fois ces trois étapes effectuées, trempez une bandelette de test et vérifiez que l'eau a le pH, la dureté / alcalinité, le chlore total et le chlore libre appropriés. S'il y a trop de chlore et un pH légèrement bas immédiatement après l'ajout du choc, c'est normal; dans quelques heures de soleil, le niveau de chlore devrait descendre à des niveaux nageables (et le pH devrait augmenter à mesure que les ions chlore sont éliminés). S'il y en a trop, vous avez ajouté trop de choc; assurez-vous que le pH n'est pas trop acide (toujours au-dessus de 7; ajoutez du bicarbonate de soude pour contrer l'acidité si elle est trop basse, et vous devrez garder un œil sur l'équilibre du pH) et gardez les gens hors de l'eau jusqu'à ce qu'ils soient libres le chlore redescend à 3-5ppm. Il existe des produits «shock and swim» conçus pour être sûrs pour la baignade très peu de temps après leur ajout; ceux-ci utilisent généralement un produit chimique de chloration «auto-tamponnant» qui réduit les fluctuations de pH et la gravité de la pointe de chlore libre, pour éviter des niveaux nocifs de chlore libre tout en étant suffisant pour «choquer» l'eau exempte de contaminants.

4. Chlorer - La plupart du chlore dans votre eau à un moment donné doit être ajouté en le choquant. Cependant, le choc est généralement de courte durée et la quantité de chlore dans l'eau diminuera rapidement après l'ajout du choc. Pour lutter contre la perte de chlore et stabiliser les niveaux de chlore total / libre, vous utilisez des pastilles de chlore, qui se dissolvent de manière à libération progressive pour ajouter du chlore dans le système à un taux relativement constant. Le nombre / la taille des comprimés de chlore dont vous avez besoin dépend de la taille de votre piscine, si elle reste normalement couverte ou ouverte, de la quantité d'acide cyanurique que vous avez, si vous avez un distributeur (qui contrôle davantage la quantité de chlore libérée dans la piscine par contrôle du débit d'eau dans la chambre du distributeur avec les pastilles à dissoudre) etc. Comme je l'ai dit, les pastilles de chlore ne remplacent pas le choc et vice-versa. Une pastille de chlore dans l'écumeur ne nuira à rien, mais elle peut provoquer une dissolution trop rapide de la pastille, provoquant une surchloration de la piscine.

5. Algicide - Inclus dans de nombreux produits choc et également disponible séparément, l'algicide typique est un désinfectant quaternaire qui est plus efficace contre les algues multicellulaires que le chlore seul, et est généralement moins nocif pour l'homme (les désinfectants quat sont sans danger pour les aliments là où l'eau de Javel n'est pas ). Si la bandelette de test indique que l'eau est bonne, mais que les parois de la piscine sont visqueuses, une dose d'algicide est généralement la réponse. Trop d'algicide peut entraîner une perte de chlore (les désinfectants quaternaires sont à base d'ammoniac, et les gaz de chloramine que j'ai mentionnés plus tôt qui causent un «brûlage» sont des composés d'ammonium chloré) et peuvent également perturber le pH (éliminer le chlore d'un mélange équilibré, et les métaux alcalins laissés réagiront avec l'eau elle-même pour former des hydroxydes, augmentant le pH). Malgré cela, les algicides sont généralement sans danger pour l'écumeur.