Nononono! Dites-lui de garder sa peinture au latex!
Je peins parfois des choses sur des sites industriels. Le latex fonctionne très bien sur les bâtiments, mais lorsqu'il est utilisé sur des charpentes métalliques de toute nature, il se transforme en un désastre absolu, que vous payez pendant des décennies .
C'est un objet métallique laissé à l'extérieur. Il aura des températures extrêmes beaucoup plus élevées que les murs d'une maison. Il aura également une dilatation thermique contrairement à une maison. Il y a aussi un problème d'adhérence avec la peinture {à base d'huile, éventuellement LPU} qui a été appliquée en usine (en Asie de l'Est où personne ne se soucie de l'environnement).
Latex a réussi à gagner sur l'architecture car il a été conçu pendant 50 ans pour être un bon choix. En dehors de cela, la seule raison pour laquelle quiconque a même une conversation sur les peintures à l’eau est «d’épargner l’air». Mais cela n'épargne pas l'air pour peindre un travail de bodge qui échoue, est réappliqué de style raccourci, échoue à nouveau et doit finalement utiliser des produits chimiques agressifs pour éliminer totalement pour une couche appropriée. C'est comme ces premières toilettes «à faible débit» que vous deviez rincer 5 fois.
La chose la plus verte que vous puissiez faire est de poser de la peinture qui durera . Voici comment:
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Compte tenu de la longue carrière de cette chose dans l'eau salée, je l'arroserais bien et abondamment tout en lui donnant un bon vieux lavage de style «lave-auto». Le sel contamine également la peinture.
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Éliminez toute trace de rouille identifiable à l'aide d'une roue métallique ou d'un jet de sable jusqu'au métal SSPC-SP10 presque blanc. Obtenez une introduction dès que possible. Voir ci-dessous.
"Scuff sand" chaque surface sur laquelle vous voulez que la peinture ne tombe pas en panne. (C'est-à-dire chaque surface). Le ponçage par éraflure signifie frapper la brillance de la couche précédente, pour créer des "montagnes déchiquetées" microscopiques sur lesquelles le nouvel apprêt / peinture doit se verrouiller. Partout où vous soufflez sur du métal nu, commencez bientôt.
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laver tous les contaminants, par lavage de type lave-auto en option, puis essuyage au solvant - cette dernière méthode de préférence à 2 chiffons. Le diluant à peinture droit est le classique, mais ils font des versions à faible teneur en COV pour les territoires de Spare the Air qui sont un réducteur de peinture terrible mais un solvant à essuyer fin. Vous ne voulez pas de résidus de savon ou de résidus minéraux de l'eau de votre ville (oui, elle contient des minéraux; sinon, elle les lessiverait des tuyaux).
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Apprêtez partout où du métal nu est exposé, par ex. Là où vous avez enlevé la rouille ou les éraflures, le sable soufflé sur tous les coins, etc. Le sablage au jet de sable ou le soufflage est une excellente «préparation» et vous pouvez utiliser toutes sortes d'apprêts. La roue métallique est une préparation moins efficace, et là, utilisez un excellent apprêt anti-rouille comme le Rustoleum 7769 ordinaire.
Ne tournez pas le dos au métal nu. Il rouillera en quelques heures et compromettra les performances de votre apprêt.
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Si votre couche de finition nécessite un apprêt compatible, ou si vous vous inquiétez de la compatibilité de la couche de finition, alors vous amorcez tout le contenant. Par exemple, j'aime les couches de finition LPU, mais elles nécessitent une couche barrière d'apprêt époxy en dessous.
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Enfin, votre topcoat : Normalement, je roule et pointe car je déteste les EPI (masques, cagoules) et le masquage extrême requis pour le spray. Cependant, les contenants sont très irréguliers et n'ont pas besoin de beaucoup de masquage, il peut donc être intéressant de les installer pour un spray.
Pour moi, si c'était un quickie, j'aurais une conversation avec un revendeur Sherwin Williams Industrial au sujet de leur meilleur alkyde en une partie (huile) uréthane. Si j'étais sérieux, ce serait LPU jusqu'au bout. Ma question est: "Ai-je jamais envie de peindre à nouveau cette chose?"
Je mentionne LPU, il s'agit d'une partie 2 (partie A et B, comme un époxy) qui combine une partie A uréthane avec une partie B isocyanate. (Si cela semble effrayant: exactement .) L'isocyanate et l'uréthane se joignent l'un à l'autre formant une molécule de poly -uréthane extrêmement longue - bien plus longue que celle obtenue à partir d'un Peinture polyuréthane mono-composant, où les molécules sont courtes. Cela crée une finition extrêmement résistante. Toute peinture en 2 parties telle qu'une peinture automobile sera quelque chose comme ça, elle est également utilisée pour l'aviation et la marine.
Le LPU et les autres composants en 2 parties sont sûrs comme maisons une fois qu'ils durcissent, et l'isocyanate (ou BPA) dans la partie B restera dans la résine et ne s'évaporera pas par lui-même, il est donc sûr de le brosser ( ne le mettez pas sur votre peau). La pulvériser est une toute autre marmite de poisson. Vous le transformez en une fine brume, et vous ne devez pas respirer ça! Pas du tout! L'usine recommande une alimentation en air externe. Je préfère la peinture marine car elle est moins encombrée par les réglementations environnementales, moins chère et faite au pinceau. C'est parfaitement approprié; c'est un conteneur marin après tout.
Ce problème de sécurité est la raison pour laquelle les peintures en deux parties ne sont pas commercialisées auprès des consommateurs, à l'exception de la peinture pour sols de garage qui est toujours roulée.