Question:
Courant continu pour maison reconstruite avec nouvelle extension
Sentinel
2017-09-04 16:03:46 UTC
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J'espère que ce forum pourrait être le bon pour ce genre de question. J'ai récemment acheté une maison qui va subir des changements structurels majeurs et une extension qui sera essentiellement de nouvelle construction. Je suis à peu près novice dans tout cela.

Je pense naïvement à l'électricité et je me demande quel genre d'économies et de simplifications pourraient être réalisées en essayant de faire fonctionner le courant continu dans toute la maison.

Je pense que

  • Je veux un éclairage (LED?) efficace (DC)
  • Si nécessaire, je pourrais peut-être canaliser la lumière par une fibre optique bon marché, si cela finit par faire partie de la solution
  • La plupart des choses que j'utilise dans la maison sont soit alimentées en courant continu, soit rechargeables via USB de toute façon.
  • J'aurai encore besoin de quelques prises CA pour des choses comme l'aspirateur, mais pas beaucoup

Je suis conscient que le courant continu basse tension subira des chutes de tension et des coupures de courant, et ce gros câblage pour compenser rendrait cela plus cher, mais ce que je pense, c'est que parce que c'est si tôt dans la construction, y a-t-il des possibilités de profiter d'éléments décoratifs ou structurels comme conducteurs électriques?

  • Puis-je utiliser des armatures en acier, même en acier-béton, comme réseau de distribution DC?
  • D'autres éléments structurels et / ou décoratifs tels que des barres d'aluminium, des plaques de cuivre, etc. pourrait aussi servir de distribution DC

Bref, dans notre maison actuelle, il semble absurde à première vue que nous ayons tous ces petits adaptateurs et chargeurs USB qui traînent, des transformateurs, des verrues murales, des briques et etc., quand il semble que tout ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'une prise USB dans un mur. Je me demande s'il existe un moyen réaliste d'y parvenir qui ait un sens général.

Cela a été demandé à plusieurs reprises auparavant et la réponse fondamentale est que cela peut sembler économique, mais ce n'est pas le cas. À moins que vous n'utilisiez des câbles ** très ** épais, beaucoup d'énergie sera perdue dans les lignes de distribution CC. Les câbles épais sont coûteux. Les adaptateurs secteur sont relativement bon marché et à la fin, l'ensemble de la configuration sera plus efficace avec une distribution secteur standard qu'elle ne pourra jamais l'être avec une distribution CC basse tension. Une autre raison de ne pas distribuer DC est que s'il casse, tout DC est éteint. Avec de petits adaptateurs, etc., vous remplacez simplement le défectueux.
Vous ne pouvez pas utiliser l'alimentation CC pour éviter l'installation d'alimentation CA. Ce n'est pas un problème technique; il s'agit de savoir ce qu'exigent le code du bâtiment et le code électrique utilisés dans votre région.
@DaveTweed - la plupart des codes du bâtiment / de l'électricité que j'ai examinés ne réglementent pas ou n'autorisent pas la distribution CC * basse tension *. Le problème avec cela est * basse tension * => * courant élevé * => câbles lourds coûteux et pertes de puissance élevées dans ces câbles.
@Jules, c'est le même piège dans lequel la plupart tombent. D'où vous vient ce concept de «courant fort», OP était plutôt spécifique au contraire.
Installez-les simplement partout https://www.amazon.com/dp/B00J3PMU4C/ref=cm_sw_r_cp_apa_j4wRzbSCV90K1
@Harper Lorsque vous faites les sommes, l'OP attirera très clairement * des courants élevés. Une pièce moyenne peut utiliser 6-8 downlighters LED 8W selon la taille de la pièce. Disons qu'il y a 6 pièces dans la maison, chacune avec 6 downlighters LED, alors vous avez 288W. Si vous utilisez l'alimentation à 12 V (la norme pour l'éclairage BT), vous avez 24 A de courant uniquement sur l'éclairage, et nous n'avons même pas commencé à charger des ordinateurs portables et autres. Disons simplement que ce sera un courant élevé et passons à autre chose. La raison simple est qu'il a besoin de câbles épais et de convertisseurs CC plus puissants, et ils coûtent tous deux de l'argent.
@graham dépend de sa capacité à se procurer du 24V. Je n'ai jamais eu de problème d'éclairage. Je suis également sceptique quant au fait que 48-64W est une pièce typique; qui correspond à 300-400W en incandescence, et je n'ai jamais entendu parler de personne utilisant * autant * l'éclairage vers le bas. Vous allez vraiment, vraiment vouloir des gradateurs là-dessus !! J'irais au moins DC dans la chambre ... Les convertisseurs AC-DC * sur chaque luminaire *, en particulier avec le feu de benne qui est une gradation AC ajouté au mélange, offensent le sens de l'élégance.
@Jules: Je n'ai pas dit que vous ne pouviez pas installer DC. Je dis simplement que le code du bâtiment exigera que vous installiez également AC. Il semblait que le PO espérait éviter cela.
@DaveTweed certainement vrai pour les récipients obligatoires. Le code ne se soucie pas de ce que fonctionne votre fournaise ou de vos lumières. Les seuls cas où les AHJ ont insisté * sur le branchement au secteur concernaient des cas où le propriétaire était incapable de fournir les services standard minimum.
J'ai supprimé le fil de commentaire abrasif. Veuillez garder la discussion civile et concentrée sur l'amélioration ou la clarification de la question.
Le courant continu pour les circuits d'éclairage câblés est certainement faisable, mais il devra l'être pour un éclairage fixe, c'est-à-dire pas une prise de lumière standard.
@Harper 8W équivaut généralement à une ampoule à incandescence de 40W, bien que les ampoules plus récentes aient une meilleure efficacité et puissent se rapprocher de 60W. Donc 240-320W à incandescence dans une pièce, ce qui n'est pas trop inhabituel pour une pièce de taille décente. Un adaptateur pour chaque raccord est exagéré, convenu; mais un adaptateur par pièce est normal. Cela vous permet d'utiliser un câble secteur régulier pour la majeure partie de la distance et de passer au câble CC pour de courtes distances. De plus, vous savez * exactement * combien de raccords il y a et vous pouvez choisir le câble DC correspondant. En câblant toute la maison, vous devrez travailler dans le pire des cas et surpasser le cuivre.
Sept réponses:
#1
+6
Peter Green
2017-09-04 18:11:52 UTC
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C'est une idée qui semble d'abord séduisante mais qui ne fonctionne tout simplement pas dans la pratique.

Malheureusement, pour un pourcentage de perte de puissance acceptable donné, la taille de câble requise est proportionnelle au carré inverse de la tension. Faire fonctionner une puissance significative sur une distance significative à 5V n'est pas pratique.

Une fois que vous avez introduit une tension intermédiaire (par exemple, des systèmes 48V CC), les pertes lors de l'exécution de la conversion (que vous souhaitez généralement isoler pour empêcher les courants de prendre itinéraires inattendus) de votre tension de distribution intermédiaire à la tension d'utilisation finale ont tendance à absorber les gains.

L'utilisation de la charpente métallique ouvrirait ses propres problèmes, tels qu'une mauvaise isolation électrique, des risques de courts-circuits (un court-circuit sur une ligne basse tension à courant élevé peut ne pas faire rire), la corrosion galvanique et une grande confusion pour quiconque qui travaille sur la propriété à l'avenir.

#2
+5
Jeroen3
2017-09-04 16:24:29 UTC
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Je peux être très court. Le moyen le plus économique est d'utiliser le courant alternatif.
Vous devrez investir du temps et de l'argent pour une solution de distribution électrique DC personnalisée.

Si vous regardez les défis de mise en œuvre:
- Alimentation DC. - Fusibles DC, vous voudriez qu'ils soient re-réglables.
- Prises DC, rares.
- Appareils DC.
- Câblage DC.

Si vous ne le faites pas voulez des câbles lourds, vous avez besoin de plus de tension. Disons 48 volts, car c'est encore assez bas, mais quelque peu standard pour les appareils de télécommunications.
Maintenant, pouvez-vous obtenir des LED pour 48 volts? Ou un chargeur de téléphone? Une alimentation PC?
Vous pouvez probablement, mais vous pouvez probablement acheter années d'appareils de climatisation pour de l'argent.

Sans parler du temps que vous auriez à investir.

De plus, Dave Tweed a mentionné dans les commentaires que cela pourrait être contre le code du bâtiment. Notez qu'il existe des normes DC, car il existe des prises 42 V de forme CEE.

48V ou 60V est probablement pratique pour l'éclairage, en particulier si vous êtes intéressé par l'éclairage en bande (qui peut générer des effets très sympas). Ceci est souvent disponible avec des tensions dans ce type de plage (par exemple http://www.heappyled.com/portfolio-item/white-48v-smd-2835-constant-current-led-strip-130led-per-meter/) . Presque tout le reste nécessiterait des convertisseurs DC-DC, qui sont tout aussi chers et inefficaces que leurs cousins ​​AC. Concernant les normes de distribution CC, Power-over-Ethernet est une autre norme généralement reconnue qui pourrait être utile.
@Jules 48-60V est également un peu mordant, et c'est le niveau auquel DC commence à montrer son côté sombre. Vous devez maintenant commencer à penser à la suppression de l'arc et les règles ne la traitent plus comme une "basse tension". Je ne sais pas comment ils ont glissé PoE par la NFPA. Le problème avec toute cette conversion de tension est que ce n'est pas super pratique. Cherchez plus de moyens de git-r-done à des tensions malléables.
#3
+5
Dmitry Grigoryev
2017-09-04 18:05:33 UTC
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Les pertes de puissance dépendent très peu du type de courant utilisé (AC / DC), et bien plus encore de la tension, que vous n'avez pas spécifiée. Courir 120 V autour de votre maison entraînera généralement ~ 2% de perte de puissance dans les fils. Avec 40V, vous perdrez 9 fois plus, ou vous aurez besoin de fils qui ont une surface de section 9 fois plus grande. Le 5V n'est viable que pour les applications à très faible puissance.

Utiliser une structure en acier pour faire fonctionner votre courant domestique est une mauvaise idée, car la corrosion galvanique rongera l'acier très rapidement. Faire passer le courant à l'intérieur d'éléments décoratifs est également une mauvaise idée: imaginez que votre convertisseur CC tombe en panne d'une manière qui entraîne une haute tension dans la sortie. Ou un coup de foudre. Vous sentiriez-vous en sécurité dans une maison où vous devez rester à l'écart des murs pendant un orage?

Ce que vous pouvez faire est d'acheter un gros convertisseur d'alimentation secteur 5V et de le placer dans un mur avec plusieurs ports USB prises murales. Ensuite, vous obtiendrez un endroit où vous pourrez charger vos téléphones sans avoir besoin de toutes ces verrues murales. Assurez-vous simplement que l'alimentation électrique est toujours accessible au cas où elle se casserait et que vous deviez la remplacer.

C'est pire que ça, avec 40V et la même épaisseur de fils qu'avant, vous perdriez 9 fois plus d'énergie.
Dépend de ce que vous essayez de conduire @PeterGreen. La plupart des charges auxquelles OP pense tireront peut-être 20 watts. Vous pouvez gérer cela sans effort sur [email protected] Les arguments anti ici supposent qu'OP essaie de gérer toute la maison. En plus d'ignorer 30 ans d'expérience avec des off-gridders solaires réels et réussis, cela ignore également la propre stipulation d'OP selon laquelle il essaie uniquement d'alimenter des choses petites.
J'ai relevé toutes les réponses et marqué celle-ci comme étant correcte car elle aborde le plus clairement les idées d'utilisation des éléments structurels. De plus, l'idée de convertisseurs de puissance et de fentes USB encastrées (ou au sol ou autre) me semble assez pratique! Merci pour l'idée.
@Harper - le premier élément de la liste d'OP qu'il recherche est l'éclairage LED. L'éclairage LED pour une maison typique pourrait facilement atteindre des centaines de watts, ce qui à 12 V signifierait qu'il aurait besoin de 5 AWG (16 mm ^ 2) ou similaire. Calculatrice utile: http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html
Cependant, je ne peux toujours pas m'empêcher de me demander ... si je prenais la voie du chauffage par ventilation à air chaud, pourrais-je utiliser les tuyaux en aluminium pour pousser DC partout?
@Jules il y a votre problème, cette calculatrice est si horrible qu'elle * n'est même pas mauvaise *. Vous supposez également que tout l'éclairage d'une grande maison est sur un seul circuit. Dans votre maison actuelle, toutes les lumières sont-elles sur un seul circuit? De plus, brûlez-vous habituellement toutes vos lumières à la fois? Tout le respect que je vous dois, je suggère qu'il s'agit d'un biais de confirmation de votre part, étant hâtif d'accepter des données problématiques tout en faisant les pires hypothèses que vous ne feriez pas dans un système AC.
@sentinel alors que votre idée a * beaucoup plus de mérite * que quiconque ne lui a donné jusqu'à présent, et * est en fait réalisée * dans des milliers de maisons, je voudrais faire une pause pour vous séparer de l'idée d'utiliser la structure du bâtiment comme conducteurs. Rendement actuel (-), éventuellement, en fonction de ce que pense votre AHJ à ce sujet. Mais +, hors de question. Cependant, vous avez à moitié raison, sur 6AWG, vous devriez absolument utiliser de l'aluminium, non pas que je m'attendrais à beaucoup plus de 6AWG à moins que vous ne sous-panneaux. * hoo boy, si mon précédent n'a pas remué la ruche EE, ma reconnaissance pour Al va sûrement aller. *
@Harper - pas du tout. La maison que je suis en train de construire aura un peu plus de 500W d'éclairage LED dans 4 circuits qui ont une consommation maximale comprise entre 100 et 200W chacun. Bien que je ne l'utilise pas * généralement * en même temps (le plan est d'utiliser des bandes de pixels pour permettre le positionnement des zones claires par rapport aux zones sombres, il est donc très peu probable que nous utilisions toute la capacité des LED installées ... mais cela ne signifie pas que vous pouvez * supposer qu'il ne sera jamais utilisé *, vous devez donc utiliser des câbles adaptés à une puissance nominale maximale). L'utilisation de plus de circuits augmenterait en fait les dépenses car la longueur totale du câble ...
@harper un gros pilote est le coût. Là où je vis, on me dit que les ingénieurs électriciens peuvent coûter une fortune, même si je n'ai pas de détails. Apparemment, les premières estimations sont que la nouvelle fondation, l'extension, le toit, les travaux de fond et les permis, etc., coûteront toujours moins cher que l'électricité et la plomberie, dont la plomberie ne devrait pas être quelque chose de radical car la moitié de l'endroit est déjà construit. Je me demande si cela vaut la peine de pousser de grosses barres d'aluminium partout. (pour être clair: je n'ai aucune idée de ce dont je parle)
... doivent également augmenter. Heureusement, c'est un petit bâtiment, j'ai donc trouvé un endroit où je pourrais installer un transformateur central et faire passer les câbles à partir de là sans avoir besoin de plus de ~ 2 m, mais pour la plupart des projets, cela ne serait pas possible, et les dépenses deviendraient rapidement prohibitives.
@Jules tenir bon. Quelle est la distance de ces courses de 100W et 200W? Faisons le calcul correctement avec un calc non cassé.
@sentinel Fat Les jeux de barres en aluminium ne sont pas tout à fait faux, mais pensez plus en termes de * sous-panneaux *, où il est logique d'avoir un hub de distribution. Mais n'y pensez pas trop, des milliers de maisons solaires fonctionnent très bien sur 12V.
"ou vous aurez besoin de fils 9 fois plus épais" - pas tout à fait. Vous aurez besoin de fils avec 9 fois la * section transversale *, en supposant que le même matériau de fil soit utilisé. Cela se traduit par 3 fois le diamètre des conducteurs cylindriques standard. Vous pouvez calculer cela mathématiquement en utilisant la [formule de résistivité électrique] (https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistivity_and_conductivity) et l'aire d'une équation de cercle (π r²).
* "Achetez un gros convertisseur d'alimentation secteur vers 5V et placez-le dans un mur avec plusieurs prises murales USB." * Placer une alimentation électrique dans un mur, si elle n'est spécifiquement pas "homologuée", constituerait une grave violation du codecela invaliderait également votre assurance habitation.Au lieu de cela, vous pouvez masquer l'alimentation dans une «armoire multimédia murale» qui a une cote UL.Même dans ce cas, j'envisagerais d'encadrer et de poser des cloisons sèches derrière ladite armoire (vous avez déjà vu une alimentation en plastique en court-circuit, fondre et endommager les choses autour d'elle?)
@ScottPrive Oui, il ne devrait pas s'agir de n'importe quelle alimentation.Les fournitures murales 5V sont cependant assez courantes, la plupart des magasins de rénovation domiciliaire de ma ville les vendent, ainsi que des prises USB murales.
#4
+3
Harper - Reinstate Monica
2017-09-05 06:01:17 UTC
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C'est une excellente idée - et vous n'avez pas à réinventer la roue. C'est déjà fait à grande échelle , notamment dans les maisons solaires hors réseau, les VR solidement câblés, les petites maisons, les personnes qui veulent une maison confortable en cas de panne de courant, etc. Vous pouvez adapter les concepts existants, mais vous devez savoir quand les abandonner . Quand quelqu'un refuse, il n'abandonne pas les bons concepts. Ça arrive.

Justification

"Simplement pour économiser de l'argent" ne fonctionnera pas. Votre maison a toujours besoin de câblage secteur dans les emplacements légalement requis (principalement les prises) car le Code l'exige, et vous ne pouvez pas vendre votre maison sans elle, ce qui signifie que vous ne pouvez pas obtenir ou conserver une hypothèque sur elle . Cela signifie que tout système DC doit être une "superposition" au moins en ce qui concerne les prises. Je ne vois rien dans NEC qui nécessite un éclairage 120V, cependant.

"Parce que je suis hors réseau" est une excellente raison. "Parce que c'est cool" c'est bien - c'est votre maison.

Parce que je veux plus est une raison fantastique. C'est le 21e siècle pour Pete. Les maisons ne devraient pas perdre de pouvoir. Tout ce dont vous avez besoin pour résoudre ce problème est un système de superposition utilisant une technologie solaire hors réseau, et les prix de ceux-ci sont en chute libre, et vous pouvez gagner aussi peu que quelques centaines de dollars si vous évoluez soigneusement. Panneaux, contrôleur de charge, batteries, vous pouvez avoir un très beau système. Avec un peu plus de travail, le système peut alimenter un réfrigérateur et une fournaise bien choisie (ou simplement une fournaise non électrique) et vous avez une chance de pouvoir surmonter les tempêtes. Vous ne pourrez pas laver et sécher vos vêtements, mais vous pourrez regarder Netflix sur votre téléviseur. (notez que la plupart des routeurs, Roku et de nombreux téléviseurs prennent une entrée de 12 V, et le bureau central dispose d'un banc de batteries de la taille d'un sous-marin pour maintenir les télécommunications à tout moment, et de secours.)

Distance et tension

Lorsqu'il s'agit de basse tension, la distance est un facteur très sérieux. C'était Edison / GE a perdu la guerre des courants. Donc, cottage contre McRanchion compte. Coin vs milieu du bâtiment, ça compte. Vous devez y penser. Ce n'est pas un facteur décisif, il faut juste soit de l'intelligence ... soit beaucoup de chargeur. Je recommande "l'intelligence".

La tension est un facteur énorme, et vos choix sont de 12, 24 ou 36 volts. 12V a de loin le meilleur choix d'équipement, avec des porte-clés USB par exemple vendus dans littéralement n'importe quelle station-service . Mais ce sont les distances les plus difficiles à transporter, nécessitant un fil plus épais. Le matériel 24V existe, mais il faut plus de chasse pour le trouver. En retour, vous obtenez une efficacité de transmission 4x, ce qui est un gros problème. 36V double encore l'efficacité de la transmission, mais le matériel est rare, donc probablement pas la peine. En fait, de nombreux équipements 12V utilisent des alimentations de commutation (par exemple, des pilotes de LED) qui résistent, et ont donc intrinsèquement la capacité de fonctionner sur 12V et 24V (et dans certains cas, 36). La question est de savoir s'ils l'activent et si l'appareil est répertorié pour cela. Cela les rend également résistants aux chutes de tension dans des limites raisonnables.

Tout ce qui dépasse 36V est hors de question. Il n'est plus qualifié de "basse tension" et le courant continu peut devenir plutôt mordant et arce à ces tensions. Vous ne voulez pas jouer avec ça.

Vous pourriez aussi bien mettre un raccourci sur le bureau pour un calculateur de chute de tension décent, car vous "y vivrez". Il est difficile de trouver un bon qui ne vous ment pas ... la plupart des bons sont optimisés pour l'installation secteur NEC, et ont des bugs lorsqu'il s'agit de 12V. C'est le meilleur que j'ai trouvé.

Voici un concept à lâcher prise : une chute de tension de 3%. C'est un "mème" électrique du secteur qui guide beaucoup de très mauvaises conceptions, pour le plus grand plaisir des fabricants de câbles. Ce n'est nulle part dans Code. Ce qui est dans Code, ce sont les limites de courant 310.16 et 240.4D, et une chose que j'aime dans le calcul de tension de Southwire est qu'il en tient compte tout en vous permettant de choisir n'importe quel% de baisse. Vous allez avoir une chute de tension. Planifiez-le. Mais ce n'est pas la fin du monde: votre alimentation est probablement de 13,8 V si une batterie est prise en charge, et même à 15%, vous êtes toujours à 11,7 V. Et les charges de tronçonnage ne s'en soucient tout simplement pas.

Le dilemme de la mise à la terre

N'oubliez pas que l'électricité veut retourner à la source , pas à la terre. Dans le secteur AC, nous câblons comme un système isolé - la terre est exclue de la boucle de courant normale, elle ne transporte que des défauts de terre . Il existe également une liaison neutre-terre en un seul endroit qui fonctionne comme un "capteur de défaut" et pour l'empêcher de flotter / cliqueter à haute tension, quels systèmes isolés sont enclin à faire. Cela ne rend pas neutre l'équivalent de la terre. Les EE détestent cela parce qu'ils sont habitués à GND / ce petit symbole étant le symbole du retour de courant normal (ce que nous appelons neutre).

Qu'en est-il d'un système CC basse tension? Bonne question. L'intérêt de l'isolement du secteur est qu'il est dangereux - cela ne s'applique pas au courant continu basse tension. Même si vous avez construit le système DC isolé , vous voudrez quand même lier le négatif au système de mise à la terre pour l'empêcher de flotter / cliqueter. Je ne vois pas honnêtement une raison de ne pas fusionner le système de mise à la terre du système DC et le retour de courant et le cadre du bâtiment, à condition qu'il soit évalué pour le courant . Il n'y a aucune question sur un VR, un bateau ou un train; ce sont des véhicules et voici les SOP. Cependant, dans les bâtiments, votre charpente métallique n'est pas aussi massive, ni collée (les véhicules sont soudés), et cela peut quand même être un point discutable: vous devez utiliser des méthodes de câblage appropriées et elles ne font pas de Romex à 1 fil . Vous serez sûrement coincé en traînant 2 sinon 3 fils, donc utiliser le bâtiment pour le retour peut être sans objet.

Le décideur ultime ici est votre AHJ, alors ayez cette conversation avec lui / elle en premier . S'il le résout, exécutez les fils négatifs. (AHJ = Autorité compétente, c'est-à-dire votre inspecteur électricien).

Topologie

Pensez à chaque endroit où vous voulez que l'alimentation CC aille, et combien en watts (ou ampères si vous avez décidé de votre tension). Vous pourrez peut-être exclure entièrement de grandes sections de votre maison. Réfléchissez à l'endroit où placer la distribution. En général, vous voulez de courtes distances pour chaque charge, vous ne voulez pas transporter de longues distances de 12 V sur des fils fins. Chaque segment doit entrer dans le calculateur de chute de tension pour vous aider à prendre de bonnes décisions en matière de dimensionnement des fils. J'imagine que la plupart des charges seront <4A allant <20 ', donc le fil 14AWG produira une chute <0.42V.

Chaque boîte de jonction doit être accessible. Mais un point de distribution n'a besoin de suivre les règles du panneau de service que s'il possède des disjoncteurs ou des fusibles que vous réinitialisez.

Chaque circuit doit être fusionné en fonction du fil le plus fin: 15A pour 14AWG et 20A pour 12AWG. Vous êtes autorisé à utiliser un fil plus gros si vous le souhaitez.

Chaque fois qu'un interrupteur est impliqué, pensez aux relais pour réduire la distance de transport de la puissance. Faites le calcul dans les deux sens, mais un relais peut vous aider, car l'alimentation n'a pas besoin de parcourir la boucle de relais.

Vous devez sortir la calculatrice, faire la carte et faire le calcul.

Exemple:

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Ceci est juste un quickie pour transmettre l'idée, beaucoup plus pourrait être fait avec elle . C'est avec une maison longue et étroite avec toute l'action sur les extrémités, donc 2 systèmes BT séparés. Essayer de faire passer une grosse ligne principale sur ce long milieu n'avait aucun sens, pas plus que de faire passer 15 fils "plus petits". Il y a du gros fil entre les points de distribution et la batterie. Un choix a été fait pour déplacer le modem câble et le routeur vers la buanderie pour être près de la batterie, au lieu de perdre du temps à essayer de transporter de l'électricité à son emplacement difficile dans le salon. Plus facile de déplacer les lignes téléphoniques et Internet. Comme les branches étaient courtes, les fils n ° 12 et n ° 14 pouvaient être utilisés, à l'exception de la course chambre-salon pour son éclairage. Il n'y a que 40 pi de mangeoire à graisse et 20 pi de mangeoire plus petite.

Facteurs de charge

Une chose a souvent été dite "regardez combien de puissance les lumières ont besoin". 6500 lumens ont été proposés pour une "pièce moyenne". J'étais comme "vous allez vraiment vouloir un gradateur là-dessus." Heureusement, la gradation de la lumière DC est simple et fiable, contrairement à AC.

Et pourquoi toutes les lumières de la maison devraient-elles être allumées en même temps? Peut-être que la bonne réponse est laissez-les diminuer ... intentionnellement une chute de tension, pour avertir les occupants de ne pas laisser les lumières allumées inutilement. Cela a encore plus de sens dans un scénario hors réseau / batterie. où une telle insouciance brûlerait la batterie. C'est le genre de décision de conception que vous devez prendre.

Au-delà de cela, cela revient vraiment à calculer "combien êtes-vous prêt à dépenser en fil pour une chute de tension proportionnelle". Pas de problème pour obtenir du gros fil - le chargeur pour mobile home 4/0 à 3,50 $ / pi est plus que ce dont vous aurez jamais besoin.

Conversion de tension

En règle générale, vous voulez faire aussi peu de multiplication / division de tension que nécessaire. À l'intérieur d'une maison normale, un fil plus épais sera moins cher qu'une pompe à tension saccadée et à perte.

C'est particulièrement vrai pour les onduleurs 120/240 - ils sont très perdants, surtout lorsqu'ils sont surdimensionnés, et ils perdent même sans charge. De nombreux projets hors réseau / solaire échouent parce que l'utilisateur ne tient pas compte de cette énorme charge de vampire.

Je fais une exception pour l ' alimentation - solaire, éolienne, générateur, microhydro, "utilisez la batterie de votre voiture pour recharger vos batteries affaiblies 3 jours après la tempête de verglas" etc. Je ne peux pas faire grand-chose pour que votre source d'alimentation soit assez éloignée de votre batterie. C'est le moment idéal pour augmenter la tension aussi haut que possible, à peu près aux limites d'isolation des câbles. Cela peut être aussi simple que de mettre les panneaux solaires en série au lieu de parallèles, ou d'enrouler le générateur d'éolienne différemment, ou d'utiliser un onduleur pour pomper l'alternateur de votre voiture jusqu'à 120 / 240V pour le transport.

#5
+1
Hobbes
2017-09-05 11:29:38 UTC
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Puis-je utiliser des armatures en acier, même en acier-béton, comme réseau de distribution DC? D'autres éléments structurels et / ou décoratifs tels que barres d'aluminium, plaques de cuivre, etc., qui, une fois disposés, pourraient également servir de distribution DC

Éléments décoratifs? Définitivement pas. Cela exposerait les éléments porteurs de tension. Ils doivent être isolés.

Les renforts en acier seraient un cauchemar à faire. Tout l'acier à l'intérieur d'une dalle de béton est lié ensemble, donc tout serait électrifié. Et avec une grande alimentation de 5 V alimentant cette grille (par exemple, 100 A pour obtenir 500 W), tout ce qui touche la grille serait soudé instantanément.

L'électricité non standard rend également une maison plus difficile à vendre. Vous savez peut-être où la grille est enterrée à l'intérieur du béton, mais le prochain propriétaire le fera-t-il?

Tout ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'une prise USB dans un mur

Eh bien, vous pouvez les obtenir. Des prises USB uniquement et des prises combinées 120 V / USB existent. Ceux-ci ont un adaptateur intégré.

USB socket USB socket 2

Je ne suis pas d'accord avec vos éléments décoratifs porteurs de commentaire de tension. Il existe sur le marché des lampes alimentées en courant continu basse tension alimentées par des barres exposées et très populaires dans les restaurants, etc.
@Sentinel Oui, cela existe. Mon enfant a réussi à court-circuiter l'un d'entre eux pendant que nous étions dans le bureau de vente d'un concessionnaire automobile. Heureusement, il y avait un disjoncteur pour le couper, sinon le court-circuit aurait pu faire sauter le convertisseur CC. Un autre problème avec les barres CC exposées est que vous avez besoin d'un convertisseur CC qui garantit de ** ne jamais ** obtenir de tension alternative sur la sortie, même lorsqu'il est en feu ou qu'il y a un cafard à l'intérieur. Il s'agit d'un niveau de sécurité requis pour les équipements SELV de qualité médicale, qui n'est pas bon marché.
@Dmitry Comme père comme fils! Jouer avec des étincelles si tôt :-)
#6
  0
Mike
2017-09-05 20:55:41 UTC
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Je ne suis pas de votre côté de l'étang mais les règles de base sont les mêmes: lorsque vous passez du courant à travers un câble, vous perdez des volts. Perdre un couple de volts sur un circuit 110V est un problème, mais pas loin du problème en tant que pourcentage de perte de quelques volts sur un système 24V. La puissance est en watts et en courant continu, c'est un simple volts x ampères. Pour obtenir la même puissance à 24V, vous avez besoin de beaucoup plus d'ampères et plus vous avez d'ampères dans votre circuit, plus vous perdez de Volts ou de pression dans votre système.En dehors des codes du bâtiment et autres, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles nous ne le faisons pas. t circuits de puissance à 24Vdc.
Instrumentation sur l'industrie - c'est différent mais ne passant que quelques milliampères.

#7
  0
justin j
2017-09-05 21:46:23 UTC
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Dans 10 ans, la charge USB 5V sera obsolète. C'est déjà le cas. La plupart des téléphones sont désormais capables de chargeurs rapides. Pourquoi charger mon téléphone pendant 2,5 heures avec une clé USB standard alors que le chargeur rapide prend 30 minutes. Je n'ai jamais compris le gros problème de brancher l'adaptateur dans la prise.

Tenez-vous en à la climatisation

Si vous voulez vous vanter de quelque chose, vous pouvez allumer des lumières sur un panneau solaire.



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